MAREMMA LA REGIONE NON SCOPERTA DELLA TOSCANA

Era il 1985, e io ero atterrato in Italia. Il sole era basso nel cielo mentre lasciavo Roma, guidando con la mia amica italiana Marella Caracciolo. Mentre ci dirigevamo a nord, il malinconico entroterra della città lasciava il posto a un ambiente più pastorale e più bello. Cipressi e pini marittimi gettavano lunghe ombre mentre il sole tramontava sul Mar Tirreno. Il nostro viaggio è terminato con Garavicchio, la tenuta a lungo di proprietà della famiglia Marella in Maremma, un tratto poco visitato lungo la costa della Toscana sud-occidentale.
Passammo i prossimi giorni a fare il giro di luoghi come Chiarone, città balneare, non molto più di un bar, un negozio e chilometri di spiagge deserte e idilliache. Una manciata di famiglie - Marella sembrava conoscerle tutte - erano giù per l'estate. Abbiamo camminato per ore, esplorando i laghi incontaminati della zona e le praterie paludose piene di cormorani e martin pescatori; i suoi boschi di macchia e ginepro, dimora di cervi e cinghiali; e le sue colline incontaminate, ricoperte dai fiori bianchi e profumati di narcisi marini.

Ora è passato un quarto di secolo. Il mio soggiorno italiano è finito qualche tempo fa, ma Marella rimane un'amica e Garavicchio è ancora una casa lontano da casa per la mia famiglia. E la Maremma? La Maremma sta cambiando.
In questi giorni l'ultima frontiera della Toscana si sta riempendo di nuovi arrivati da Roma e oltre. Nella città di Capalbio, le strade estive risuonano con le voci alzate di una folla conciata al miele che si riversa da Il Frantoio, una boutique-bar alla moda. Giù a Chiarone, modelli languidi fluttuano intorno a Ultima Spiaggia, un piccolo beach club chic. Intanto villaggi di pescatori come Porto Ercole e Talamone ospitano gestori di hedge fund e superyacht russi.
Altrove nella Maremma, stanno comparendo eleganti hotel e ville abbandonate da lungo tempo suonano al suono del martello del restauratore. I ristoranti stanno aprendo e le stelle Michelin sono sparse come coriandoli.

Potresti perdonare alla Maremma il suo arrivo tardivo al centro della scena. Piccolo nel suo passato suggerisce che era destinato a tutto tranne che all'oscurità. La Maremma L'Amara - fu chiamata, dopo la sua terra crudele e spietata, dove le paludi allevavano la malaria e la miseria. Per secoli praticamente gli unici abitanti erano pastori, carbonai e cavalieri ambulanti. Nell'entroterra, questi pochi infelici erano preda di banditi; sulla costa infestata dalle zanzare, i pirati saraceni erano il nemico. La regione era un luogo di esilio, morte e disperazione. Nel XIV secolo Dante scrisse di "bestie feroci che odiano i campi coltivati ​​nella Maremma toscana".
Anche se la malaria può essere stata la maledizione della regione, è stata anche la sua salvezza. Fino a quando la malattia non fu sradicata, negli anni Cinquanta, i visitatori non vennero qui. Ancora oggi le strade, le spiagge, gli hotel e i ristoranti sono in gran parte liberi dalla folla che offusca il cuore della Toscana.
Né la Maremma ha città ricche di arte. Solo Massa Marittima, una gemma medievale - tutti i vicoli acciottolati, le chiese romaniche e le maestose pale d'altare - può davvero reggere il confronto con i grandi battitori della Toscana: Pisa, Lucca e Siena. Ma è questa l'Italia, ogni villaggio ha i suoi tesori.

La minuscola Sovana, praticamente un'unica strada, ospita la Santa Maria Maggiore, una delle chiese più belle della Toscana, dal XII al XIII secolo. Spettacolare Pitaghi, con la sua falesia, è circondata da chilometri di misteriose tombe etrusche. Magliano in Toscana ha la sua abbazia in rovina e Sorano la sua fortezza medievale.
E naturalmente ci sono i paesaggi incantevoli che associamo con la Toscana: le classiche vignette di case coloniche con il miele, colline ricoperte di cipressi e campi di grano increspati chiazzati di papaveri. Ma c'è di più, e la chiave è nel nome Maremma, che deriva dal latino maritima, "del mare".
Durante il mio soggiorno al castello del principe, gli chiesi perché si fosse stabilito nella Maremma. "Con le locande di campagna", ha detto, "c'è un solo problema importante: l'anima del luogo. E quando vieni in Maremma, senti subito che questo è un posto con l'anima. "Descriveva come, così spesso in Maremma, la vista" scivola dolcemente tra vigneti e uliveti e colline finché, in lontananza, i tuoi occhi diventano perso in un mare cristallino. "E lì, penso, è vicino al nocciolo delle cose.

È stato solo quando stavo scrivendo un libro intitolato Wild Italy diversi anni fa che ho visto questo posto nel suo sublime meglio, nel Parco Regionale della Maremma, appena a sud di Grosseto. In questo gioiello protetto, antiche abbazie e torri di avvistamento medievali punteggiano le colline. I sentieri si snodano attraverso la brughiera, la collina e la foresta, i sentieri un morbido tappeto di sabbia e aghi di pino. Gli alberi sono vivi con il canto degli uccelli, e i verri invisibili affondano nel sottobosco. Antichi uliveti lambiscono una spiaggia vergine di una bellezza mozzafiato. Queste sono tra le cose più belle che abbia mai visto in Italia.
Intorno al parco è anche il luogo dove è più probabile incontrare i famosi butteri della regione, cavalieri duri che per secoli hanno curato i cavalli semi-selvaggi e il bestiame bianco della Maremma, una razza speciale importata dall'Asia per la sua resistenza al clima rigoroso e terreno. Per la maggior parte dell'anno i butteri corrono con le mandrie sulle praterie del Maremmano, ma in primavera, quando i vitelli e i puledri vengono radunati e marchiati, possono essere visti galoppare spettacolarmente attraverso il lago e la palude.

Se i butteri incarnano i valori tradizionali della Maremma, gli enologi della regione sono stati tra i principali agenti di cambiamento. Non è un caso che Renzo Piano sia venuto a progettare una cantina. E non è il solo architetto di grande nome assunto dai viticoltori della zona - Mario Botta ha fatto una cantina per Petra, e Gae Aulenti ha progettato nuove strutture nella Tenuta di Biserno della famiglia Antinori.
Per molto tempo si è pensato che l'aria salmastra della Maremma e le colline costiere fossero inospitali per il vino. Almeno fino agli anni quaranta, quando il marchese aristocratico locale Mario Incisa della Rocchetta decise di provare a produrre vini simili al suo amato Bordeaux nella sua tenuta, la Tenuta San Guido, nei pressi di Bolgheri, nel nord della Maremma. Il risultato è stato il Sassicaia, il primo dei cosiddetti vini Super Tuscan, commercializzato nel 1968.

Il Sassicaia ha generato altri grandi vini maremmani, in particolare Ornellaia e Masseto di Antinori, insieme ai principali imbottigliatori di Le Macchiole, Grattamacco e Gualdo del Re. Verso la fine degli anni Novanta, la Maremma era la cosa più piccante del vino italiano. Robert Mondavi comprò in Tenuta dell'Ornellaia (ora è di proprietà della maggioranza di Frescobaldi); Mario Batali e Joe Bastianich comprarono un vigneto e lanciarono La Mozza; Il celebre enologo piemontese Angelo Gaja fondò Ca'Marcanda. Ce n'erano molti di più.
Dove conduceva il vino, seguiva il cibo - non che la Maremma mancasse di buon cibo prima del Sassicaia. Questa è l'Italia, dopo tutto. Ma recentemente le cose sono salite ad un altro livello.
La sera d'estate che visito, gli amici si siedono attorno al maestoso tavolo da pranzo in bronzo di Marella. Il gruppo comprende Sabina Corsini, la cui famiglia di papi, principi e banchieri rinascimentali da 1.000 anni ha possedimenti a lungo posseduti.

Parliamo dei cambiamenti. "La Maremma è sempre stata considerata selvaggia, difficile, inospitale", dice Corsini. "Il suo lato più oscuro lo ha preservato. Certo che sta cambiando, ma la regione attira ancora solo i viaggiatori più esigenti, quelli che amano il paese puro e incontaminato. "
Stiamo bevendo vino dalla tenuta Corsini, Tenuta di Marsiliana, dove la famiglia ha case sontuose. Corsini mi mostra qualche riga sull'etichetta della bottiglia scritta da suo padre, Principe Filippo Corsini, che sembra riassumere abbastanza bene le cose: "Amati, dulcet Maremma, chi potrebbe mai dire, come una volta, che ora è un amaro sbarcare?"